Величественият Помпей и Градът на музиката | Campania and the Amalfi coast
Привет,
Много се чудих дали да публикувам тази статия, предвид ситуацията, но реших, че вместо да подхващам някакъв трагичен патос, искам да наблегна на позитивното, а именно: Италия още си е там. И това ще мине. И пак ще се върнем. Затова... enjoy :)
P.S. Тази публикация е писана през март, но по някаква причина не е видяла бял свят. Днес променям това. :)
Много се чудих дали да публикувам тази статия, предвид ситуацията, но реших, че вместо да подхващам някакъв трагичен патос, искам да наблегна на позитивното, а именно: Италия още си е там. И това ще мине. И пак ще се върнем. Затова... enjoy :)
P.S. Тази публикация е писана през март, но по някаква причина не е видяла бял свят. Днес променям това. :)
**
Не помня първия път, в който прочетох трагичната история на мистериозния древен Помпей, но помня, че в продължение на години след това не исках дори да си помислям да се приближавам до това място. Представях си останки от хора навсякъде и пушещ Везувий, заплашващ да изригне всеки момент.
Това с изригването си се оказва истина, но зловещите останки са били само в детското ми въображение. :)
Според набързо подготвения ни на летището план ден-по-ден, ден 3 беше посветен на Помпей. Може би ще ви изненадам като го кажа, но се вълнувах повече за там, отколкото за Позитано! В сряда ставаме рано, подготвям бутилка вода, шапката с козирка, която купих предишната вечер от Соренто (защото въпреки стотиците съвети, които прочетох, все пак забравих своята), картата на града и се насочваме към гарата на Сант Аньело. От Соренто до Помпей са... доста спирки, по спомен над 10, а пътуването в двете посоки струва около 10 евро на човек. За щастие, гарата се намира точно на входа на комплекса, което е спасение за всички отнесени и постоянно губещи се като мен. Много, много силно препоръчвам да се включите в някоя от организираните обиколки, за които можете да закупите билетите както в информационния център на Porta Marina (веднага след като излезете от гарата тълпата ще ви насочи натам), така и на Piazza Esedra. Тук е и моментът да спомена, че ако изберете обиколка с гид, то ще заплатите освен стандартната цена на билета, обявена в официалния сайт (можете да разгледате тук), така и допълнително за гида. Туровете с гидове са изключително полезни, защото гидовете не са служители на комплекса, ами са сертифицирани местни, които могат да разкажат много подробно и увлекателно историята на местността, а нашият гид Антонио даже ни издейства допълнителни отстъпки и комплименти от заведенията в района. :)
Колкото и да съм чела и слушала за Помпей не съм готова за това, което виждам. Признавам, че след първоначалния шок почувствах мястото познато и по странен начин близко, може би заради всички места, които съм обиколила в България. Но е изключително забавно да наблюдавам реакциите на американците и англичаните в компанията, които бяха зяпнали с отворени усти града, който сякаш току-що е изоставен. Улиците са запазени почти непокътнати, основите са съхранени и Помпей изглежда огромен, а дори не е изцяло разкопан. Антонио ни казва, че това, което виждаме в момента, е едва 65%. от някогашния забележителен търговски център. През 2010 по-малко от 15% от изкопките са били достъпни за туристи, а едва 10-тина сгради са били отворени за посетители.
Разходката ни започна през големия и малкия театър - в големия са се изнасяли различни пиеси, докато малкият е използван предимно за частни събирания и музикални представления. Акустиката и на двете места беше впечатляваща - Антонио реши да ни попее, за да ни докаже и определено събрахме погледите на останалите групи.
Преди изригването Помпей е бил процъфтяващ римски център, използван от богатите римляни като вилно селище. Въпреки тежката съдба дори толкова хиляди години по-късно, великият Помпей е все така внушителен. Антонио ни развежда из тесните улички, през амфитеатрите, като отделя специално внимание на някои от най-забележителните постройки - посетихме къщата на сенатора, преведе ни през едно от многото "заведения", които местните на шега наричат "McDonald's" - в Помпей е имало множество местенца, от които да си вземеш фаст фууд и са доста лесни за разпознаване по широкия плот с дупка в средата, в която в различни съдове се с съхранявала топлата храна. Разхождайки се из древния град е трудно да повярваш колко са запазени улиците - истината е, че това, което е унищожило града е и това, което му е помогнало да се съхрани през годините - пепелта и горещите газове, мумифицират не само хората, останали в града, но и огромна част от постройките. Таваните не са успели да бъдат съхранени, защото огромното количество прах е натежало и през годините са пропаднали. Помпей е имал изключително добре изградена канализационна система. Уличките около малкия и големия театър са на ниво по-ниско от това на сградите и се пресичат от широки високи камъни, които са служели като "мостове", когато се събере много дъждовна вода и се наводнят. В мостовете са оставени дупки за коловози, за да могат да минават каруците, а на много места из града по-наблюдателните ще видят и дупки в камъните до тротоара, които са служели за "паркинг", на който пътниците са връзвали юздите на конете си.
Древният Помпей далеч не е бил толкова различен от съвременния град - имали са ресторанти, театри, публични домове, пекарни, магазини, (както вече разбрахме и) McDonalds... осъзнавайки, че това е бил град, не по-различен от нашите днес, е още по-тежко да си представиш как този процъфтяващ град е бил унищожен за няколко месеца. От форума - централния площад - в града се разкрива и гледка към величествения Везувий, който едновременно изглежда толкова далеч и толкова близо. Намирам за доста иронично как сърцето на града гледа към своята гибел...
Силно препоръчвам да се възползвате от организираните обиколки - видяхме 1 пекарна, 1 фаст фууд заведение и 1 къща и успяхме да разпознаем останалите такива без проблем.
Приключваме обиколката сравнително рано, но сме прекалено уморени, за да отделим няколко часа и на Херкулан и решаваме, че ще се върнем някой друг път. Следващият ден отново ставаме рано, извървяваме няколко километра до центъра на Соренто и се качваме на авотбус към Позитано, където слизаме до плажа за кратка разходка и освежаваща напитка, крайно необходима в 30-градусовите жеги, които не очаквахме, а след това хващаме ферибота към Амалфи. Бяхме най-отпред на опашката и искам да предупредя, че въпреки плюсовете на това да се качиш първи и да си харесаш място, да чакаш 20 минути всички да се качат в полюшващ се малък ферибот далеч не е най-приятното чувство и е истинско предизвикателство дори за тренираните по море. :) С ферибота сме до Амалфи са по-малко от половин час - така имаме време да обиколим градчето на спокойствие, да хапнем желато, да купим сувенири за приятели и семейство и да се върнем обратно на спирката в ранния следобед... за да стигнем най-накрая и до романтичния Равело! Ако сте си помисляли да го пропуснете - недейте. А ако сте ходили и сте го пропуснали - върнете се. Избрахме да се върнем обратно до тук, вместо да хванем ферибота за Капри и не съжалявам нито за секунда, защото Равело е може би най-красивото от всички селца по Амалфийското крайбрежие.
Позитано бледнее пред нежната романтика на Равело. Мястото, с което трябва да започне разходката в Равело, е Вила Руфоло, разбира се - красивата резиденция от 13 век, чиито градини привличат артисти от целия свят векове наред. Градините на Руфоло са построени на две нива във викториански стил и разкриват неземна панорамна гледка към амалфийското крайбрежие. Цялото строителство и атмосфера, обаче, са силно повлияни от арабското присъствие тук. Привлечен от мекия климат и красотата в район, през епохата на романтизма, Невил Рийд избира вилата за своя лятна резиденция и се заема с възстановяването ѝ и обогатяването ѝ с различни екзотични растения. През годините градините не веднъж са били унищожавани - войни, бури и ремонтни дейности са рушили части от тях, но въпреки това и до днес мястото остава едно от най-живописните и красиви места в района. Днес Равело е известен като "la città della musica" - градът на музиката, тъй като през лятото е дом на ежегодни класически концерти.
Някога собственост на заможната фамилия Руфоло (откъдето идва и името на вилата), днес е задължителна спирка от посещението ви край бреговете на Амалфи. Заради впечатляващите градини и мавританската архитектура, вилата често е определяна като умалена версия на испанската Alhambra.
Автобусната спирка се намира точно на входа на градините, като ви съветвам на връщане да сте бързи, защото наплива туристи е достатъчно голям, за да се наложи да стоите прави или пък изобщо да не се доредите до качване в автобуса.
Връщаме се към Амалфи изтощени, откъдето се качваме обрано на FITA бусчетата към Соренто. Соренто по нищо не отстъпва на модерните европейски курорти - предпочитан от англичаните, градът гъмжи от туристи по всяко време на годината и атмосферата малко наподобява тази по българското черноморие в средата на лятото. Вътрешните тесни улички със заведенията, лимонените сергийки и сладкарниците са нещо, което не бива да пропускате. Вечеряме в любимата си пицария в Соренто и не пропускаме да вземем от местните сфолиатели. Традиционен кампанийски десерт, сфолиателите се приготвят от точени кори, пудра захар и богат, ароматен крем - най-типичен за региона си остава лимоновия крем, който допълва чудесно сладостта на захарта (и ме кара да преглъщам жадно, пишейки тази публикация).
0 коментара